シャツに必要な生地の量
標準的な男性または女性用の M サイズのドレスシャツの場合、次のものが必要です。 1.75 ～ 2.25 ヤード (1.6 ～ 2.1 メートル) 幅44～45インチの生地、または 1.5 ～ 1.75 ヤード (1.4 ～ 1.6 メートル) 生地の幅が58〜60インチの場合。半袖のカジュアル シャツは通常、使用量が少なく、約 1.25～1.5ヤード 標準幅の生地の場合は、オーバーサイズまたは非常に長いシャツの場合は、 2.5ヤード以上 。これらの数値には、パターン マッチングと裁断エラーのための小さなバッファーがすでに含まれているため、ほとんどの裁断室や家庭裁縫師が最低限の見積もりではなく実際に購入する金額が反映されています。
正確な数値は、ボディサイズ、袖丈、襟のスタイル、パターンの方向、および生地がチェック柄や方向性プリントなどの一方向のデザインであるかどうかによって異なります。ストライプまたはチェックの生地からカットされたシャツは、サイドの縫い目とポケットを合わせる必要があり、平織りに比べてさらに 4 メートルから 0.5 ヤード追加される可能性があります。以下のセクションでは、シャツのスタイル、生地の幅、体の寸法ごとに計算を分類しているので、購入する前に正確な数値を知ることができます。
合計の数字は、1 つの数字ではなく、3 つの別々のレイヤーが積み重なったものであると考えると役立ちます。最初の層は、シャツの目に見えるボディ、袖、襟を形成するシェル生地です。 2 番目の層はサポート素材で、最も一般的には軽量の織物芯地であり、襟、袖口、前立てを補強して、洗濯しても形状を維持します。 3 番目の層はバッファーで、切断ミス、収縮、パターン マッチングのために確保される余分な長さです。出版されているヤーデージチャートのほとんどは最初の層のみを説明しています。これがまさに、初めて購入する多くの人が、2 番目と 3 番目の層を考慮すると 4 分の 1 ヤード以上不足して生地店から帰ってくる理由です。
このガイドでは、3 つのレイヤーすべてを詳細に説明します。サイズごとの内訳から始まり、数値を上下させる変数に進み、構造化シャツの芯地生地の役割をカバーし、最後に、あらゆるパターン、既製のスタイル、または作業中のカスタム デザインのヤードを計算するために使用できる実用的な方法で終わります。
シャツのタイプとサイズ別の生地要件
以下の表は、特に断りのない限り、幅 44 ～ 45 インチの生地に基づいた、最も一般的なシャツ スタイルの一般的なヤードを示しています。これらの数値は、大手家庭用縫製型紙会社が発行するパターンエンベロープガイドと、小規模バッチのシャツメーカーが使用する裁断率から得られます。
| シャツスタイル | 小 | 中 | 大 | XL / XXL |
|---|---|---|---|---|
| 長袖ドレスシャツ | 1.75ヤード | 2ヤード | 2.25ヤード | 2.5ヤード |
| 半袖カジュアルシャツ | 1.25ヤード | 1.5ヤード | 1.75ヤード | 2ヤード |
| フィット/テーラードシャツ | 1.5ヤード | 1.75ヤード | 2ヤード | 2.25ヤード |
| オーバーサイズ/ボクシーシャツ | 2ヤード | 2.25ヤード | 2.5ヤード | 2.75ヤード |
| 子供用シャツ（4歳～10歳） | 0.75ヤード | 1ヤード | 1.25ヤード | - |
チェック柄、ストライプ、または前立て全体のパターンマッチングが必要な大規模なプリントを扱う場合は、大まかに追加します。 0.25～0.5ヤード 上の図のいずれかになります。すべてのピースが同じ方向を向く必要がある一方向のプリントでは、レイアウト中にパターンピースを反転したり、しっかりと連結したりすることができないため、同様の追加が必要になります。
生地幅の変化 必要なヤード数
生地の幅は、総ヤードに直接影響します。これは、幅広のボルトを使用すると、特にシャツのパターンで最も幅の広い単一部分であるボディの前面と背面のパネルをより効率的に配置できるためです。以下は、一般的なボルト幅での成人用ミディアム長袖シャツの大まかな変換です。
- 幅35～36インチ：約2.75～3ヤード
- 幅44～45インチ：約2～2.25ヤード
- 幅54～56インチ：約1.75ヤード
- 幅58～60インチ：約1.5～1.75ヤード
ポプリン、オックスフォード生地、シャンブレーなどのシャツ生地は、44 ～ 45 インチまたは 58 ～ 60 インチで製粉されるのが最も一般的であるため、ほとんどの購入者が生地カウンターで実際に目にするのは上の 2 つの右側の列です。
一般的なシャツ生地とそれらがヤード数に与える影響
生地自体の繊維含有量と織り方も、購入する金額に影響します。主な理由は、生地によって洗濯後の挙動が異なることと、一部の織り地は切断端でほつれやすく、それによってカッターで作る縫い代が変わるためです。
| 生地 | 一般的な収縮率 | 推奨される追加バッファ |
|---|---|---|
| 100% コットンポプリン | 3～5パーセント | 0.125～0.2ヤード |
| コットンオックスフォード生地 | 2～4パーセント | 0.1～0.15ヤード |
| リネンとリネン混紡 | 4～6パーセント | 0.15～0.25ヤード |
| シャンブレーとデニムのシャツ | 3～5パーセント | 0.125～0.2ヤード |
| 綿とポリエステルの混紡 | 1～2パーセント | 0.05～0.1ヤード |
| レーヨンとビスコースの混紡 | 4～7パーセント | 0.15～0.25ヤード |
リネンや純綿など、収縮率が高い天然繊維生地は、そのオプションが利用可能な場合は常に、裁断する前に必ず予洗いする必要があります。予洗いによって残留収縮の大部分が事前に除去されるため、生地は製造中に予測どおりに動作し、完成したシャツは最初の洗濯後に顕著に締め付けられません。
織り構造と切断挙動
ポプリンなどの緻密でバランスのとれた平織りは、切り口がきれいに保持され、狭い縫い代で縫うことができるため、レイアウト効率がわずかに向上します。緩い、またはより開いた織り、および目に見えるスラブテクスチャのあるものは、切りっぱなしの端でより多くのほつれが発生し、通常は保険のために縫い代を広めにカットされます。これにより、総ヤード数がわずかに増加し、通常は衣服全体で 10 分の 1 ヤード未満になります。
シャツに使用する生地の量を変える要因
身体測定と簡単さ
胸囲、肩幅、胴の長さは、ヤード数に最も大きな影響を与える 3 つの測定値です。余裕を持ってドラフトされたシャツ、つまり体と生地の間に余分なスペースがある場合、同じ公称サイズのスリムでぴったりとしたカットよりも明らかに多くの生地が使用されます。大まかなガイドとして、胸と裾の周りに均等に 2 インチのイージンを追加するごとに、約 1/8～1/4ヤード 合計要件に。
袖丈とスタイル
フルカフスと前立てを備えた長袖は半袖よりも多くの生地を使用します。また、肩と一体にカットされたラグラン スリーブまたはドルマン スリーブは、パターン部分が大きく、生地のレイアウト上でネストする効率が低いため、セットイン スリーブよりも多くの生地を使用します。
襟と袖口の詳細
スタンド付きの標準的なポイントカラー、ツーピースのカフ、フルフロントの前立てが、ほとんどのヤードチャートで使用されるベースラインです。大きめのスプレッドカラー、折り返されるフレンチカフ、または二重ヨークを追加すると、ボディと同じシャツ地から裁断されるため、少量ではありますが実質的な生地の量が追加され、通常は合計で 40 メートル未満になります。
柄のレイアウトと生地のプリント
ソリッドで小規模なプリントでは、方向や一致を気にせずにパターンのピースを反転したり連結したりできるため、最も効率的なレイアウトが可能になります。方向性のあるプリント、加工されたストライプ、大きなチェック柄はレイアウトの効率を低下させ、家庭の裁縫師がパターンの封筒が示すよりも多くの生地を購入することになる唯一の最大の理由です。
体のサイズを測って生地を正確に見積もる方法
標準のサイズに基づいたチャートでは、ほとんどの購入者が正しい数値に近づきますが、特にプロポーションが 2 つのサイズの間にある場合や、カスタム パターンを最初から作成している場合は、最初に自分で寸法を測ることで、推測に頼る必要がまったくなくなります。
胸囲と胴幅
胸の一番大きい部分の周囲を測り、テープを水平に保ち、きつくなくぴったりと当てます。パターンが対応する必要のある最終的な胸囲に到達するために、好みのイージーさを追加します。通常、クラシック フィットの場合は 4 ～ 8 インチ、リラックスまたはボックス フィットの場合は 8 ～ 12 インチです。
肩から裾までの長さ
肩の上部、襟の縫い目が位置する位置から、裾が落ちる位置までまっすぐに測定します。前後のボディパネルがこの長さで 2 回 (前部で 1 回、後部で 1 回) カットされ、追加の長さが両方のカットにわたって乗算されるため、この 1 つの測定が総ヤード数に大きな影響を与えます。
袖丈
腕を少し曲げた状態で肩の点から手首までを測り、長袖、七分袖、半袖のどれにするかを決めます。オプションごとに袖のパターン部分のサイズが変わり、必要な生地の総量が変わります。
| サイズ | チェスト | 肩から裾まで | 袖丈 |
|---|---|---|---|
| 小 | 36～38 | 28 | 24 |
| 中 | 39～41 | 29 | 24.5 |
| 大 | 42～44 | 30 | 25 |
| XL | 45～47 | 31 | 25.5 |
| XXL | 48～50 | 32 | 26 |
自分の寸法が 2 つの列の間の境界近くにある場合は、作成中に余分な生地をトリミングするのは簡単ですが、カットの途中で不足するのは簡単ではないため、通常は大きいサイズに従って購入する方が安全です。
芯地織物 シャツの構造がなぜ重要なのか
ほとんどのテーラード シャツやドレス シャツは、シェル生地以外にも芯地生地の層に依存して、衿、袖口、前立てに形とハリ感を与えています。 芯地織物 は、シャツ生地に最も広く使用されているオプションです。これは、外側のシャツ生地と同じ木目ロジックに基づいてカットされているためです。つまり、シェル生地に抵抗するのではなく、シェル生地と一致する方法で動き、ドレープします。これは、不織布芯地とは異なります。不織布芯地は織られたものではなく接着されており、時間の経過とともに硬くなり、通気性が低下する傾向があります。
襟と袖口の構造には、メーカーは通常、熱と圧力で生地の裏側に押し付けられる可融性織物芯地を使用し、2 つの層を永久的に接着します。目に見えてかさばらずに襟を補強する必要があるため、一般に 1 平方メートルあたり 60 ～ 90 グラムの範囲にある軽量の織り芯地がドレス シャツの標準となっています。 100 ～ 130 グラムの範囲の重い芯地は、襟と袖口をよりしっかりとした形状に保つ必要がある作業服のシャツやアウター シャツ ジャケットでよく使用されます。
シャツに必要な芯地生地の量
芯地はシャツ全体ではなく特定の部分にのみ適用されるため、必要な量はシェル生地の要件よりもはるかに少なくなります。一般的な大人用のドレスシャツは、衿、衿台、カフス、前立てに芯地を使用しており、合わせて約 0.25～0.4ヤード これらのピースは、ボディパネルのようにサイズ間で劇的にスケールアップすることがないため、シャツ全体のサイズに関係なく、織り芯地を使用します。
| コンポーネント | 芯地使用 | 約ヤード数 |
|---|---|---|
| 衿と衿スタンド | 接着芯地 | 0.1～0.15ヤード |
| 袖口(両方) | 接着芯地 | 0.1ヤード |
| 前立て | 接着芯地 | 0.05～0.1ヤード |
これらの小さなピースは狭いストリップから効率的にカットされるため、ほとんどの裁断室では、個々のシャツの注文に合わせて芯地を購入するのではなく、芯地をロール単位で購入します。また、芯地織物の 30 ～ 40 メートルのロール 1 つで、襟や袖口のサイズにもよりますが、通常、数百枚のドレス シャツに対応できます。
織芯地と不織布芯地: どちらを選ぶべきか
すべてのシャツの芯地が同じように作られているわけではなく、織布と不織布の選択は、襟の手触りと、繰り返しの洗濯に耐える構造の両方に影響します。以下の比較では、業界全体で使用されている 2 つの主要なカテゴリと 2 つのアプリケーション方法を取り上げています。
芯地織物
織り芯地は、シャツ生地とまったく同じように、経糸と緯糸を織り交ぜて作られています。これにより、バイアスに沿った自然な伸縮性と回復性、そして布地のような柔らかい手触りが得られます。シェル生地と同じ構造ロジックを共有しているため、襟に抵抗するのではなく、襟と一緒に動きます。そのため、高級ドレスシャツでは、ほとんどの場合、襟と袖口に織り芯地が指定されています。
不織布芯地
不織芯地は、繊維を織るのではなく、熱と圧力をかけて繊維を接着することによって作られます。これにより、揃える木目線がないため、製造コストが安くなり、切断が速くなります。硬めに感じる傾向があり、バイアスストレッチがなく、何度も洗濯すると時々紙っぽい手触りが現れることがあります。そのため、テーラードのドレスシャツよりも低価格のカジュアルシャツや短納期のカジュアルシャツでよく見られます。
接着可能アプリケーションと縫い付けアプリケーション
可融性芯地は、織布か不織布かにかかわらず、片面に熱活性化樹脂コーティングが施されており、アイロンや融着プレスでシャツ生地に永久に接着します。縫い込み芯地には接着剤が使用されておらず、代わりに縫い代に沿って所定の位置にしつけまたはステッチが施されます。これにより、時間はかかりますが、非常に軽量または薄手のシャツ地に樹脂が透けて見えるリスクを回避できます。現在市場に出回っているシャツの襟や袖口の大部分には、接着芯地が使用されています。これは、接着芯地を大規模に貼り付けるのがより速く、一貫して鮮明な結果が得られるためです。
| 種類 | 手触り | ベストユース |
|---|---|---|
| 接着芯地 fabric | 布のように柔らかく、シェルのドレープにマッチします | ドレスシャツの襟と袖口 |
| 織物芯地を縫い付けます | 柔らかい、樹脂なし、少し緩め | 薄手または繊細なシャツ地 |
| 接着性不織布芯地 | より硬く、ドレープが少ない | カジュアルかつ手頃な価格のシャツ |
独自のファブリック要件を段階的に計算する方法
シャツのフィット感や袖の長さが標準ではない場合、または市販のパターンではなく自分で作成したパターンに基づいて作業している場合は、一般的なチャートに頼るのではなく、この方法を使用して正確な数値を導き出します。
- 各ピースにマークされた生地の木目線に従って、カットする予定の方向にパターンピースをレイアウトします。
- 必要な全体の長さを設定するため、最初に 2 つの最大の部分 (通常は前面と背面のボディ パネル) を配置します。
- 小さな部分、袖、襟、カフス、前立てを、ボディパネルの周りに残っている隙間に入れ子にします。
- 最も高い部分の上部から最も低い部分の底部までの使用全長を測定します。
- 切断および収縮緩衝剤として、その長さに 10 ～ 15 パーセントを追加します。これは、最初の洗濯でわずかに縮む天然繊維のシャツの場合は特に重要です。
このドライレイアウト方法は、生産パターンメーカーが大量生産で使用されるマスターカットレイアウトであるマーカーを作成するときにまさに使用する方法であり、特定のパターン部分と特定の生地幅を考慮しているため、サイズチャートよりも正確な数値が一貫して生成されます。
複数のシャツまたは小規模生産の生地を計算する
同じ生地から複数のシャツを裁断する場合、ヤード数は単純に直線的に増加するわけではありません。共有レイアウトにより、各シャツを個別に裁断した場合には不可能な方法でパターンのピースがシャツ全体で連動するためです。これは工業用マーカーの背後にあるのと同じ原理であり、シャツ 2 ～ 3 枚の小規模な家庭用バッチであっても理解する価値があります。
出発点としての単純な乗算
大まかに見積もるには、シャツ 1 枚のヤードにシャツの枚数を乗算するのが安全な上限です。それぞれ 2 ヤードの中型長袖ドレス シャツ 3 枚の場合、開始予算として 6 ヤードをお勧めします。
共有レイアウトの節約
実際には、複数の同じサイズのシャツのレイアウトを組み合わせることで、通常、コストを節約できます。 8～12パーセント 各シャツを個別にカットする場合と比較して、異なるシャツの襟、カフス、前立てなどの小さな部分を同じ残りの隙間に押し込むことができるため、各シャツが個別の切れ端を残すのではありません。上記の 3 枚のシャツの例を使用すると、組み合わせたレイアウトには、単純な乗算で示唆される 6 ヤードではなく、5.3 ～ 5.5 ヤード近くが必要になる可能性があります。
| 数量 | 単純な乗算 | 共有レイアウトの見積もり |
|---|---|---|
| シャツ2枚 | 4ヤード | 3.6～3.7ヤード |
| シャツ3枚 | 6ヤード | 5.3～5.5ヤード |
| シャツ5枚 | 10ヤード | 8.8～9.1ヤード |
| シャツ10枚 | 20ヤード | 17.6～18.2ヤード |
小規模メーカーやオーダーメイドのシャツ メーカーが、一度に 1 枚のシャツを裁断するのではなく、可能な限りまとめて一括注文する理由もこれです。同じ生地の複数の注文を 1 回の裁断セッションにまとめて処理すると、デザイン自体を変更することなく、シャツ 1 枚あたりの生地コストが直接削減されます。
緩衝剤の割合と一般的な繊維廃棄物
効率的なレイアウトでも、購入した生地を 100% 使用することはめったにありません。綿密に計画されたベーシックなドレスシャツの商用マーカーは、通常、次のような成果を達成します。 78 ～ 85 パーセント 生地の利用率。購入した生地の 15 ～ 22 パーセントが裁断くず、縫い代のトリミング、細すぎて再利用できない小さな端切れになることを意味します。家庭用縫製レイアウトは、コンピューターで生成された工業用マーカーほど最適化されていないため、一般的に使用率は 65 ～ 75% 近くです。
アパレル製造協会がまとめた数字によると、広範なアパレル業界全体での無駄の削減は平均して約 15パーセント シャツのパターン部分は比較的長方形で、ブレザーの前身頃やドレスの身頃などの湾曲した部分に比べてうまく入れ子になるため、シャツの生産はその範囲のより効率的な端に位置します。
廃棄物はどこから来るのか
- 完全なパターンを繰り返すには短すぎるエンドオブロールの残り部分
- 生地の両端の耳を取り除いた状態
- アームホールや衿先などの曲線パターン間の隙間
- ストライプ、チェック、チェック柄のパターンに合わせて長さを追加しました。
- 生地自体に見られる裁断ミスや品質欠陥（スラブや染料の縞など）
シャツあたりの生地コストを計算する
ヤード数がわかれば、それをコストの数字に換算するのは単純な掛け算ですが、特にいくつかの生地オプションを並べて比較する場合は、合計が予算に合うように購入前に行う価値があります。
基本的な公式
シャツ 1 枚あたりの生地のコストは、ヤードあたりの価格にバッファーを含む総ヤードを乗じたものと等しくなります。 2 ヤードの生地を使用したミディアム ドレス シャツの価格は 1 ヤードあたり 12 ドルです 24ドル 糸、ボタン、芯地を加える前に、シェル生地のみで仕上げます。
副次的なマテリアルの追加
完全なコスト見積もりには、約 0.3 ヤードの芯地織物も含める必要があります。ボタン、糸、その他のラベルとともに、実用的な素材であるため、通常はシェル生地より 1 ヤードあたりの価格が低くなります。中価格帯のドレス シャツの場合、ボタンの品質と芯地の重量に応じて、これらの副資材の追加料金は通常、総額に 2 ～ 5 ドルかかります。
| 材質 | 数量 | 推定コスト |
|---|---|---|
| シェルシャツ生地 | 2ヤード | 18～30ドル |
| 芯地織物 | 0.3ヤード | 1～2.5ドル |
| ボタン（8～10） | 1セット | 0.5～2ドル |
| スレッド | 1スプール | 1～2ドル |
ボルトを決定する前に、いくつかの異なる生地の選択肢でシャツ 1 枚あたりの総材料コストを比較することは、プロジェクトや小規模生産を予算内で実行するための最も簡単な方法の 1 つです。特に、次のセクションのヒントによる生地の使用率が高くなると、それ自体でシェル生地のラインをさらに 5 ～ 10 パーセント削減できる場合に当てはまります。
シャツを裁断する際の生地の無駄を減らすための実践的なヒント
適切な量を購入することは方程式の半分にすぎません。シャツ 1 枚を縫う場合でも、少量の生産を計画する場合でも、効率的に裁断することが実際に無駄を抑え、生地の予算をさらに拡大します。
カットする前にレイアウトを計画する
最初にすべてのパターン部分を生地の上に置き、最適なフィット感を調整してから裁断を開始します。最初のカットが行われた後にピースを再配置することは、プロジェクトの途中で生地が不足する最も一般的な原因です。
単一のレイアウトで方向性のある生地をカット
ストライプやチェック柄のシャツの場合は、裁断する前に肩の縫い目、脇の縫い目、ポケットの合わせ位置を決め、布用ペンで型紙に直接印を付けます。これにより、ピースを切断し、一致しないことに気づき、残りのヤードから代替品を切断するという無駄なステップを防ぐことができます。
初めてのパターン用に少量の追加バッファを購入する
これまでに特定のパターンを縫製したことがない場合は、計算された量よりも 4 分の 1 ヤード追加してください。これは、襟や袖口用のモスリンのテストピースをカバーし、採寸や裁断のミスを防ぐことができます。そうしないと、一致する生地を購入するために緊急に二度目の旅行をすることになりますが、染色ロットが変更された場合には、常にそれが可能であるとは限りません。
バッチ生産にファブリック効率の高いグレーディングを使用する
複数のサイズを一度にカットする場合は、各シャツを個別にカットするのではなく、同じサイズのピースを重ね、複数のシャツで共有マーカー レイアウトを使用します。これは工業用切断室で使用されているのと同じ原理であり、使用率を 80% 以上に高める最も効果的な方法の 1 つです。
余ったシャツ生地をどうするか
綿密に計画を立てたとしても、ほとんどのシャツプロジェクトでは使用可能な生地が残ります。これらの残り生地の計画を立てることで、後で生地が無駄になるのを防ぎます。
小さなアクセサリー
通常、おそろいのポケットチーフ、蝶ネクタイ、ヘアシュシュ、生地で覆われたボタンのセットを作るには、0.5 ヤード未満のカットで十分です。これらはすべて、完成したシャツのプリントや色をそのまま再利用します。
修復パッチ
将来の修理のために、はがきほどの大きさの端材を取っておきます。シャツ生地は時間の経過とともに洗濯によりわずかに色あせする可能性があるため、作成時にカットして保管していたパッチは、数年後に新しく購入した生地よりも着用済みのシャツにはるかによくマッチします。
テストとサンプリング
最終的な衣類に仕上げる前に、新しいステッチ設定、芯地生地の融着温度、またはトップステッチの糸の色をテストするのに十分な長さのストリップを保管してください。実際のシャツパネルでのテストの不合格は、スクラップでのテストの不合格よりもはるかにコストがかかるため、この 1 つの習慣により、使用するよりもはるかに多くの生地の損失を防ぐことができます。
よくある質問
大きいサイズのメンズ長袖ドレスシャツにはどれくらいの生地が必要ですか?
おおよその計画を立てる 2.25ヤード 大きな長袖ドレスシャツの場合は幅 44 ～ 45 インチのシャツ生地、または生地幅が 58 ～ 60 インチの場合は約 1.75 ヤードです。
チェック柄やストライプの生地は無地よりも多くのヤードを必要としますか?
はい。追加の計画を立てる 0.25～0.5ヤード 無地の生地の図を超えて、前立て、ポケット、サイドの縫い目全体でパターンが正しく一致するようにします。
シャツ1枚に対して芯地はどれくらい買えばいいですか？
周り 0.25～0.4ヤード 織芯地は、標準的な大人用ドレスシャツの襟、衿台、袖口、前立てを覆うのに十分です。
シャツの襟には織物芯地が不織布芯地よりも優れていますか?
織物芯地は一般に、シャツ生地と同じ粒子構造を共有しているため、より自然なドレープと動きを実現します。そのため、ドレスシャツでは織物芯地がより一般的に選択されますが、不織布芯地は、ドレープよりもコストと貼り付け速度が重要となる低価格のカジュアルシャツでよく使用されます。
カスタムまたは自分で製図したシャツのパターンの生地を計算するにはどうすればよいですか?
すべてのパターンピースを実際に使用する予定の生地幅に置き、レイアウトが占める全長を測定し、カット代と収縮バッファーとして 10 ～ 15 パーセントを追加します。
生地幅が変わるとどのくらい購入する必要があるのですか?
生地の幅が広いと、ボディ部分と袖部分をより効率的に入れ子にすることができるため、すべての部分をフィットさせるために必要な合計の長さのインチが少なくなり、必要な全体のヤードが低くなります。
シャツを裁断するときに無駄になる生地の量はどれくらいですか?
工業用シャツの生産では通常、購入した生地の 15 ～ 22 パーセントが裁断スクラップとして無駄になりますが、家庭用縫製レイアウトではパターンの配置が最適化されていないため、多くの場合 25 ～ 35 パーセント近くが無駄になります。
初めてのパターンのために追加の生地を購入する必要がありますか?
はい、追加の 1/4 ヤードは、テストピースや測定または切断のエラーをカバーするための適切なバッファーです。生地が繰り返し購入できない可能性のある染料ロットの場合は特に重要です。
女性用のブラウススタイルのシャツにはどれくらいの生地が必要ですか?
体にぴったり合った中型サイズの女性用ブラウスには通常、 1.5～1.75ヤード 生地の長さは 44 ～ 45 インチで、通常はボディパネルが狭く、シャツの裾が短めであることが多いため、男性用のドレスシャツよりわずかに小さくなります。
幅広の生地を購入すると常にお金が節約できますか?
必ずしもそうとは限りません。通常、生地の幅が広いほど 1 ヤードあたりのコストが高くなりますが、必要なヤードは少なくなるため、費やされる総額はほぼ同じになることがよくあります。より狭いまたはより広いオプションが自動的に安くなると仮定するのではなく、いくつかの幅にわたってプロジェクトの総コストを比較する価値があります。
お金を節約するために織芯地の代わりに不織布芯地を使用できますか?
可能であり、材料コストはわずかに下がりますが、自然なドレープが少なく、襟が硬くなることが予想されるため、この代替案は、ドレープと手触りがより重要なテーラードのドレス シャツよりも、カジュアル シャツやワークウェア シャツに適しています。
モノグラムまたは胸ポケットにはどれくらいの生地を追加する必要がありますか?
1 つのパッチポケットは通常、約 0.1ヤード モノグラムは既存のパネルに直接縫い付けられるため、生地を追加しません。そのため、デザインにモノグラムが含まれる場合にのみ、小さなポケットの余裕を計画してください。
